Technics DD

[AndrejE]

Кто делал блок питания для вертушки на базе двигателя SFMG520-31A (SP-25, SL-1200 MK2/MK3, SL-1600 MK2, SL-1700 MK2, SL-1800 MK2)?
Какой мощности трансформатор следует взять?

[Mark_V]

по мануалу транс 20Вт
как то в притык и греется он сильно
я заказывал тороид на 40Вт(две вторички 16В/0.7А и 25В/1.0А)

[AndrejE]

по мануалу транс 20Вт
как то в притык и греется он сильно
я заказывал тороид на 40Вт(две вторички 16В/0.7А и 25В/1.0А)

Спасибо!
У Вас 1200-й? Если я правильно понимаю, от 16-вольтовой вторички Вы запитали регулятор на Q201? (Или совсем убрали Q201?) Можете оценить, оправдывают ли себя две вторички? Или можно без потерь применить компромиссный вариант: запитать Q201 от отдельного стабилизатора на LM317, но от того же выпрямителя? (Читал о таком решении на diyaudio.com) Или может вообще нет смысла заморачиваться и оставить, как есть? Или может просто добавить RC-фильтр перед Q201?

[AndrejE]

Можно ли подать на штатный диодный мост 37 В переменки? Ничего не сожгу? Просто есть такой трансформатор, приготовленный для другого проекта, и пока не сделаю новый правильный" БП, хочу пока просто заменить "японский" 100-вольтовый тарнсформатор, чтобы хотя бы как-то временно включить вертушку. Или не стоит торопиться и рисковать?

[Yuri S]

Можно ли подать на штатный диодный мост 37 В переменки? Ничего не сожгу? Просто есть такой трансформатор, приготовленный для другого проекта, и пока не сделаю новый правильный" БП, хочу пока просто заменить "японский" 100-вольтовый тарнсформатор, чтобы хотя бы как-то временно включить вертушку. Или не стоит торопиться и рисковать?

Посмотри на даташиты диодов и чтоб электролиты напряжение выдержали. Потом в работе нагрев транзистора контролируй, может радиатора не хватить.

[AndrejE]

Посмотри на даташиты диодов и чтоб электролиты напряжение выдержали. Потом в работе нагрев транзистора контролируй, может радиатора не хватить.

Юра, спасибо!
Однако, увы, не всё так просто. Диоды - это "секретная" фирменная сборка, на которую нет даташита в Интернете. С конденсатором проще - он 50-вольтовый, но его заменить не долго, есть у меня Nichikon 6800мкФ 80В... Но принимая во внимание риск, связанный с диодным мостом и с транзистором, экспериментировать не буду, наберусь терпения, намотаю спокойно правильный трансформатор... Вобщем, буду действовать "по науке".

[Yuri S]

Юра, спасибо!
Однако, увы, не всё так просто. Диоды - это "секретная" фирменная сборка, на которую нет даташита в Интернете. С конденсатором проще - он 50-вольтовый, но его заменить не долго, есть у меня Nichikon 6800мкФ 80В... Но принимая во внимание риск, связанный с диодным мостом и с транзистором, экспериментировать не буду, наберусь терпения, намотаю спокойно правильный трансформатор... Вобщем, буду действовать "по науке".

Замени диоды тоже, они уж дешевле всего из перечисленного

[AndrejE]

экспериментировать не буду, наберусь терпения, намотаю спокойно правильный трансформатор... Вобщем, буду действовать "по науке".

Кажется, есть вариант для проверки! Нашёл в заначке два трансформатора. Судя по надписям 35 Вт, ну, точно не меньше 25, судя по габаритам. У них по две вторички. Одна из них намотана проводом диаметром 0,5 мм, насколько я могу судить. Напряжение без нагрузки 29,4 В. Немного маловато, но вроде должно хватить для проверки. А после незначительной перемотки он подойдёт просто идеально в качестве постоянного!

[AndrejE]

Вот такая коллекция у меня собралась.

WP_20200809_17_47_57_Pro.jpg (1.35 МБ) Просмотров: 896

Technics SL-M1.
Масса - 10,2 кг.
Плинт - ДСП.
Инертная масса диска - 425 кг*кв.см (из винтажных уступает только SP10MK3).
Детонация - 0,022% (из винтажных уступает только SP10MK3).
Крутящий момент - 1,6 кг*см.
Тонарм на литом цинковом основании, кардан как в EPA-100, противовес с пружинно-маслянным демпфированием, в остальном - как у SL-1200MK2.
Автостоп.

Technics SL-Q33.
Масса - 7,3 кг.
Плинт - облегчённая версия SL-1200MK2.
Инертная масса диска - около 200 кг*кв.см (для сравнения у SP25 - 250 кг*кв.см).
Детонация - 0,025% (как и у SP25 и SL-1200MK2).
Крутящий момент - 1 кг*см.
Тонарм практически такой же, как у SL-1200MK2, но без регулировки VTA.
Автоматика как у SL-1600MK2.

Двигатель у обоих тот же, что и у SL-1200MK2, отличается только напряжение питания: 21 и 12 вольт соответственно. Схема управления двигателем такая же (незначительные отличия в паре нюансов).

Если бы позволяли финансы и жилищные условия, оставил бы себе оба (и ещё прикупил бы ), но суровая реальность такова, что с одним придётся растаться... Даже не знаю, какой себе оставить: тот, что красивше, или тот, что круче.

SL-M1 достался не дорого, но с небольшой (надеюсь) проблемой.



Надеюсь, что ничего не сломано, и просто вытекла жидкость. Хотя, почему она вытекла, если ничего не сломано?... Кто-нибудь сталкивался? Какая жидкость туда нужна?

[AndrejE]

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, просто реальных владельцев данного аппарата трудно найти У меня через раз срабатывает авто подьем тонарма при окончании воспроизведения пластинки. В сервис мануале прочитал что надо открыть пластиковую заглушку на тонарме и отрегулировать винтом срабатывание авто лифта. Пластиковую заглушку открыл, переместил тонарм в центр, но регулировочного винта не видно в отверстии. Не знаете случайно как регулировать автолифт?

Там нет винта! Это "трудности перевода". В отверстие под заглушкой Вы должны увидеть вот такую прорезь в металлической пластине.

Шторка03.jpg (96.58 КБ) Просмотров: 557

Чтоб было понятно, что к чему, сама пластина выглядит вот так.

Шторка.jpg (267.3 КБ) Просмотров: 557

Шторка01.jpg (155.92 КБ) Просмотров: 557

Для регулировки вставляете плоскошлицевую отвёртку в прорезь и удерживая тонарм рукой аккуратно и осторожно регулируете.
Если посмотреть на пластину с обратной стороны, становится понятно, как это работает.

Шторка02.jpg (234.54 КБ) Просмотров: 557

При регулировке Вы будете смещать блестящую пластину со шторкой фотодатчика автостопа (чёрная, с надписью "TOP") относительно оцинкованной, которая крепится к тонарму. Ось заклёпки, скрепляющая обе пластины соответствует оси вращения тонарма. Два маленьких круглых отверстия - это отверстия крепления пластины к тонарму. Надеюсь, понятно.
Но!... Не спешите ничего регулировать! Я не думаю, что Вам нужно это делать. Во-первых, правильное положение шторки было выставлено на заводе и сама по себе она не могла сместиться даже за 40 лет! Во-вторых, это регулировка ПОЛОЖЕНИЯ срабатывания автостопа. Но Вы не написали, что автостоп срабатывает раньше времени или срабатывает только над яблоком. Похоже, у Вас другая проблема. Вы написали, что "через раз" срабатывает микролифт, а что происходит с диском? Всегда ли он останавливается? Или тоже "через раз"?

[Aleks____]

Приветствую всех!
Спасибо Андрей, что откликнулись на мою просьбу помочь, реальных владельцев данного проигрывателя трудно найти, пробовал связываться с продавцами, но они обычно не в теме.
Автоподнятие тонарма (автоллифт) по окончании воспроизведения срабатывает не на всех пластинках, оно не хаотичное, т.е. если на какой-то срабатывает, то срабатывает пока без сбоев и соответственно если на какой-то не срабатывает, то не срабатывает постоянно. Причем на одной пластинке срабатывает на одной стороне, а на другой стороне пластинки не срабатывает. Это не зависит от того новая пластинка или старая, а так же не зависит от ширины последней (перед яблоком) дорожки. Когда срабатывает автолифт (автоподьем тонарма), то срабатывает примерно за 5мм до яблока, т.е регулировка фотодатчика похоже нормальная. При этом никогда не срабатывает автостоп диска. Поэтому решил пока не регулировать срабатывание на тонарме.
Дополнение: еще не зависит от того какой картридж стоит, пробовал с шеллом Pioneer pp-303 (7,3гр) Ortofon 2M Red, Shure M44G (шелл тот же), Technics epc205c mk3 (монолит). От прижимной силы тоже не выявил зависимости, как и от антискейтинга.

[AndrejE]

Автоподнятие тонарма (автоллифт) по окончании воспроизведения срабатывает не на всех пластинках, оно не хаотичное, т.е. если на какой-то срабатывает, то срабатывает пока без сбоев и соответственно если на какой-то не срабатывает, то не срабатывает постоянно. Причем на одной пластинке срабатывает на одной стороне, а на другой стороне пластинки не срабатывает. Это не зависит от того новая пластинка или старая, а так же не зависит от ширины последней (перед яблоком) дорожки. Когда срабатывает автолифт (автоподьем тонарма), то срабатывает примерно за 5мм до яблока, т.е регулировка фотодатчика похоже нормальная. При этом никогда не срабатывает автостоп диска.

Добро пожаловать!
Да, думаю, пытаться регулировать положение шторки не стоит: во-первых, не похоже, что в этом проблема, во-вторых, если и можно сделать лучше (сместить точку срабатывания ещё ближе к яблоку), то это очень тонкая регулировка нужна: в том месте, где прорезь под отвёртку, пластину нужно сместить всего примерно на 0,5 мм...
Честно говоря, готового ответа для Вас у меня нету, и судя по всему, проблема не механического свойства, а электронного. В электронике я "ноль", но судя по сложности схемы (генератор, компаратор) и решётчатой шторке датчика, он работает не просто как "фотоконцевик", а ещё и отслеживает скорость перемещения тонарма в зоне выводной канавки. Не знаю, зачем так сложно, но похоже на то. Сравните внимательно пластинки, на которых срабатывает и на которых не срабатывает, на предмет расстояния между витками выводной канавки. И ещё попробуйте поднять иглу над диском и перемещать тонарм в зоне выводной канавки рукой с разной (но постоянной, насколько получится) скоростью... Что делать дальше, пока не знаю, но я бы начал с проверки выходного напряжения фотодатчика (стр.13 сервис-мануала, Measurements and Adjustment, Adjustmet of output voltage). Из того, что не сложно и не повредит - можно попробовать заменить электролитические конденсаторы в цепи оптического датчика. Это так, по принципу научного тыка. Возможно, стоит проверить зазор по рисунку 22, но это будет непросто сделать... Если сюда заглянет кто-то, кто разбирается в схемотехнике, наверное даст лучший совет.

Drive-control circuit 3.jpg (548.22 КБ) Просмотров: 305

Ну, а от головок, прижима и прочих факторов ничего в автостопе не зависит.
Теперь, что касается остановки диска. Тут опять таки, я надеюсь, что более опытные товарищи меня поправят, а я пока только выдвину версию. Если кнопка Stop/Start работает после автоподнятия тонарма, то проблема в цепи "Stop Control Circuit". Там три транзистора и один электролитический конденсатор - что-то из них вышло из строя. Я бы начал с простого - с замены конденсатора. Возможно, достаточно просто пропаять все точки пайки. Опять же, кто-то, наверняка, подскажет, как уверенно вычислить "виновника", а не методом тыка.

[Aleks____]

Спасибо! Да, не спеша попробую постепенно разобраться, проводя различные тесты, очень вероятно что могли выйти из строя электролиты. Если что буду сообщать о результатах.
Попутно привел в более менее рабочее состояние противовес на тонарме, он был у меня перекошен (как у вас на видео). Когда вытащил его, оказалось что отломлены салазки, которые держат его (см скрин из Вашего видео).
На Вашем они есть, но скорее всего тоже не держали противовес. Пришлось сделать из контактов обычной розетки эти салазки и прикрепить бутербродом под винт, теперь все нормально держится.
На фото они в первоначальном тестовом виде, потом пришлось их стачивать до меньшего размера.

П.с. Не разобрался как на форуме можно вставлять картинки, увидел только с помощью тегов img, с ссылкой на картинку. Нет ли здесь встроенного механизма загрузки картинки? Очень неудобно с телефона загружать их на файлообменник и здесь вставлять ссылки.

[хохол]

П.с. Не разобрался как на форуме можно вставлять картинки, увидел только с помощью тегов img, с ссылкой на картинку. Нет ли здесь встроенного механизма загрузки картинки? Очень неудобно с телефона загружать их на файлообменник и здесь вставлять ссылки.

Нет ничего проще
Когда отвечаете, под окошком есть "Добавить вложения", тыцкаете и откроется "выберите файл", ...а потом тыцкаете "добавить вложение"

[AndrejE]

Если что буду сообщать о результатах.

Было бы здорово!

привел в более менее рабочее состояние противовес на тонарме, он был у меня перекошен (как у вас на видео). Когда вытащил его, оказалось что отломлены салазки, которые держат его
На Вашем они есть, но скорее всего тоже не держали противовес.

Нет, у меня по другой причине перекошен... К этому ещё обязательно вернёмся...
"Салазки" на моём в порядке, насколько я могу судить, но требуется замена резинового демпфера под ними.

WP_20200920_16_31_03_Pro 2.jpg (668.36 КБ) Просмотров: 241

А вообще, мне не нравится, как крепится противовес, напрашивается модификация... Или я чего-то не понимаю... Но вначале его нужно отремонтировать. Займусь этим, когда приведу в порядок подшипники тонарма...

Пришлось сделать из контактов обычной розетки эти салазки и прикрепить бутербродом под винт, теперь все нормально держится.

Ого! Тонкая работа... Интересно было бы на фотки взглянуть... Увы все Ваши ссылки ведут к одной картинке, к вот этой:

01.jpg (88.79 КБ) Просмотров: 241

[Aleks____]

Ого! Тонкая работа... Интересно было бы на фотки взглянуть...

Отредактировал сообщение. На самом деле не тонкая работа, а колхоз конечно получился у меня )) салазки до пары миллиметров потом сточил, иначе не влазил. Но самое главное работает. Демфер под пипкой тоже поменял, т.к. его фактически не было, сделал из икеевских резиновых прокладок крепления гардин (см фото). Они самоклеющиеся, остается только ножницами поработать.

[Aleks____]

Сравните внимательно пластинки, на которых срабатывает и на которых не срабатывает, на предмет расстояния между витками выводной канавки. И ещё попробуйте поднять иглу над диском и перемещать тонарм в зоне выводной канавки рукой с разной (но постоянной, насколько получится) скоростью...

Сравнил две пластинки на которых срабатывает автоподьем и нет. На первой картинке с узкой дорожкой срабатывает, на пластинке с широкой дорожкой нет.
Еще попробовал перемещать тонарм, по ощущениям когда перемещаю быстрее то срабатывает, когда медленно, то не срабатывает. Но здесь сложно точнее сказать, так как сложно рукой перемещать с постоянной скоростью. Да еще у меня он чаще срабатывал когда наоборот в обратную сторону от яблока веду тонарм

[AndrejE]

На самом деле не тонкая работа, а колхоз конечно получился у меня )) салазки до пары миллиметров потом сточил, иначе не влазил. Но самое главное работает. Демфер под пипкой тоже поменял, т.к. его фактически не было, сделал из икеевских резиновых прокладок крепления гардин (см фото). Они самоклеющиеся, остается только ножницами поработать.

Да главное - что работает! А что ещё нужно?!

[AndrejE]

Сравнил две пластинки на которых срабатывает автоподьем и нет. На первой картинке с узкой дорожкой срабатывает, на пластинке с широкой дорожкой нет.

Рискну развить своё предположение о логике работы системы... Возможно она срабатывает на изменение скорости в отслеживаемой зоне.
Т.е. там, где выводная канавка короткая, её начало, видимо попадает в отслеживаемую зону, а там, где длинная, ускорение тонарма происходит до зоны отслеживания, поэтому не срабатывает. Может, бред, конечно, но других идей нету. Если я прав, нужно всё-таки регулировать шторку. Причем крутить по часовой стрелке, т.е. на более раннее срабатывание. Кстати, я не правильно расположил фотки шторки: первое фото - это вид снизу, а Вы в отверстие будете смотреть на неё сверху... Вобщем, всё наоборот. Чтобы в случае неудачного результата, можно было вернуться к заводской установке, можно снять донышко вертушки, экранирующую пластину под тонармом (открутить один винт) и пластина со шторкой будет перед Вами (показал стрелкой, на моём фото экран не снят) - можно маркером поставить метку. Да и крутить снизу, наверное, будет проще - можно визуально контролировать процесс. Снизу крутить, соответственно, нужно против часовой стрелки.

WP_20200615_23_17_03.jpg (339.72 КБ) Просмотров: 172

[Aleks____]

[quote="AndrejE"][/quote]
Боюсь пока регулировать автолифт, тк он четко срабатывает на пластинках с узкой последней дорожкой, в тч как и на широких, если наверчу то и вовсе перестанет)) В электронике вообще ничего не понимаю, хотя и успешно повторил проект полочных АС Троелса на Scanspeak, но разобраться в настройке кроссовера мне легче, чем понять схемотехнику проигрывателя Поэтому и внутрь пока тоже боюсь лезть. В городе есть ремонтник, который бесплатно может отремонтировать попробовать (продавец проигрывателя оплатит расходы), но и к нему боюсь нести )) Так как проигрыватель очень нравится, те недостатки которые есть все-таки не такие существенные, тем более что все остальное в достаточно хорошем состоянии, насколько я пока смог проверить, люфтов никаких нет, ни у тонарма, ни у шпинделя, все вращается точно и плавно, звуков посторонних нет. Сделал замеры с тестовой пластинки, скорость кварц держит отлично как по паспорту на 1кгц отклонение не более 0,008%, на 10кгц отклонение частоты не более 0,002%. Поэтому боюсь пока кривыми руками что-то испортить, но внутрь залезу полюбому)) чуть еще знаний наберусь. Скорее всего замены электролитов и пропайки будет достаточно.
В силу особенностей S образного тонарма (эф.масса 12гр) данного проигрывателя, прошу совета у уважаемых участников форума по подбору хедшелла для головки Shure M44G или Ortofon 2m Red. Сейчас один шелл на две головки: Pioneer P-303 7,3гр. Он идеально подходит и похож на фирменый стоковый по весу. Хотелось бы подобрать что-то из новодела весом до 8гр с учетом проводов. Ищу уже неделю и какая-то грустная ситуация с легкими шеллами за недорого (до 50$). Нашел несколько, но это типа китай ноунейм копии моего pionera или tonar такой же. Хотелось бы что-то с позолоченными контактами, а не просто желтые
https://www.thakker.eu/en/accessories/headshells-tonearms/thakker-hs-10-headshell/a-8298
https://www.thakker.eu/en/accessories/headshells-tonearms/thakker-hs-13-universal-headshell/a-7700
http://www.lpgear.com/product/LPGHDSHL.html

[AndrejE]

внутрь залезу полюбому)) чуть еще знаний наберусь. Скорее всего замены электролитов и пропайки будет достаточно.

Не достаточно. Стоит заменить 40-летнее масло в опорном подшипнике. Также очень рекомендуют заменить блок питания. Я обязательно это сделаю. И более массивный плинт не помешал бы...

В силу особенностей S образного тонарма (эф.масса 12гр) данного проигрывателя, прошу совета у уважаемых участников форума по подбору хедшелла для головки Shure M44G или Ortofon 2m Red. Сейчас один шелл на две головки: Pioneer P-303 7,3гр. Он идеально подходит и похож на фирменый стоковый по весу. Хотелось бы подобрать что-то из новодела весом до 8гр с учетом проводов. Ищу уже неделю и какая-то грустная ситуация с легкими шеллами за недорого (до 50$). Нашел несколько, но это типа китай ноунейм копии моего pionera или tonar такой же. Хотелось бы что-то с позолоченными контактами, а не просто желтые

В шеллах я не разбираюсь, но...
1. Имейте ввиду, что указанная эффективная масса - 12 г - это с учётом родного 7,5-граммового шелла...
2. Особенность данного тонарма в маленьком ходе противовеса, т.е. маленький диапазон масс головок. Мне лениво гуглить массу Ваших головок, просто имейте ввиду, чтобы сумарная масса головки и шелла (+ винтов и проводов) не превышала 15,5 г (а лучше 12,5-13 г). В противном случае придётся использовать утяжелитель противовеса.
3. Повторюсь, не разбираюсь в шеллах, но, для хорошего шелла, IMHO, бюджет маловат. За такие деньги можно купить только самый простой алюминиевый шелл. Магниевый, титановый или деревянный будет дороже. Попробуйте про шеллы спросить тут - viewtopic.php?f=16&t=597&start=2350

[Aleks____]

Не достаточно. Стоит заменить 40-летнее масло в опорном подшипнике. Также очень рекомендуют заменить блок питания. Я обязательно это сделаю. И более массивный плинт не помешал бы...

Это слишком сложно для меня, думаю в моем случае его периодически смазывали, из блока питания там один трансформатор, насколько я понимаю, его можно заменить чтобы работал от 220в вместо 100в, но опять же в моем случае он меня не напрягает, на шумовой полке и на искажениях его влияние пока не выявил, гораздо больше сыпет помехами фонокорректор (art dj pre ii), но лучший по характеристикам стоит в 5-6 раз дороже.

В шеллах я не разбираюсь, но...
1. Имейте ввиду, что указанная эффективная масса - 12 г - это с учётом родного 7,5-граммового шелла...
2. Особенность данного тонарма в маленьком ходе противовеса, т.е. маленький диапазон масс головок. Мне лениво гуглить массу Ваших головок, просто имейте ввиду, чтобы сумарная масса головки и шелла (+ винтов и проводов) не превышала 15,5 г (а лучше 12,5-13 г). В противном случае придётся использовать утяжелитель противовеса.
3. Повторюсь, не разбираюсь в шеллах, но, для хорошего шелла, IMHO, бюджет маловат. За такие деньги можно купить только самый простой алюминиевый шелл. Магниевый, титановый или деревянный будет дороже. Попробуйте про шеллы спросить тут - viewtopic.php?f=16&t=597&start=2350

1. Да, это я уже понял, хотя и долго пришлось в этом разбираться, тк нигде об этом в документации конкретно не написано.
2. Именно поэтому ищу шелл до 8гр, шур и ортофон весят по 7гр с небольшим. Я проводил эксперимент, чтобы не полностью полагаться на таблицы резонансов, утяжелил шел, добавил к нему 2,55гр в одном случае и 2,44гр в другом (прикрепил монетки). Отрегулировал прижимную силу, провел измерения, записал с помощью аудиоинтерфейса выход с фонокорректора (с выключенным low cut) и понял что резонанс очень слабо меняется, держится в районе 7-8гц. А вот противовес пришлось выкрутить почти на полную, что меня и не устроило, поэтому только легкий шел с этими картриджами.
3. Думаю самый простой алюминиевый меня устроит, главное чтобы был качественно сделан, не люфтил, контакты качественные. А титан, дерево, магний, пока это из области не изученного, так и не встретил в сети тестов влияния на звук материала шелла (за исключением влияния на вес естественно), поэтому для меня это пока не имеет значения.

[AndrejE]

Это слишком сложно для меня

Сложно - это кроссоверы, а тут всё просто.

из блока питания там один трансформатор, насколько я понимаю, его можно заменить чтобы работал от 220в вместо 100в, но опять же в моем случае он меня не напрягает, на шумовой полке и на искажениях его влияние пока не выявил

Так у Вас тоже "японец"... Тогда советую присмотреться к винтам подшипников тонарма: если они не блестят, как новые, могут быть проблемы - у моего рабочие поверхности конусов ржавые оказались. Кстати, в любом случае внимательно проверьте работу тонарма - сила, которая сломала "салазки" противовеса могла повредить и подшипники тонарма - они у Technics очень нежные.

В блоке питания, кроме трансформатора, диодный мост, сглаживающий конденсатор и стабилизатор. Имеет смысл поменять всё: трансформатор по причине недостаточной мощности, всё остальное - по причине плохого качества. Это популярная модификация для SL-1200MK2, а SL-M1 мало чем отличается. Вот один из вариантов реализации.

фонокорректор (art dj pre ii), но лучший по характеристикам стоит в 5-6 раз дороже.

SL-M1 заслуживает лучшего корректора. И лучшей головки.

3. Думаю самый простой алюминиевый меня устроит

Рискну предположить, что в таком случае новоделу стоит предпочесть винтаж. Вот даже якобы оргинальный недорого - https://www.ebay.com/itm/Genuine-Techni ... SwTmVfXluE
Правда, с доставкой всё-равно выйдет дороже $50...
Но я бы подумал о деревянном. Есть и недорогие варианты:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 4619&rt=nc

[Pazex]

Однако, увы, не всё так просто. Диоды - это "секретная" фирменная сборка, на которую нет даташита в Интернете.

S1RBA20(40) 200(400) вольт.

Какой мощности трансформатор следует взять?

Плата мотора без подсветки в номинале потребляет около 240мА по переменному току, если остановить диск рукой 780мА.

[Aleks____]

Так у Вас тоже "японец"... Тогда советую присмотреться к винтам подшипников тонарма: если они не блестят, как новые, могут быть проблемы - у моего рабочие поверхности конусов ржавые оказались. Кстати, в любом случае внимательно проверьте работу тонарма - сила, которая сломала "салазки" противовеса могла повредить и подшипники тонарма - они у Technics очень нежные.

Я не знаю как проверить работу тонарма, перемещается плавно, люфтов нет, заеданий нет, разбирать его конечно же не хочу
По замерам с тестовой пластинки никаких аномальностей не заметил, искажения в пределах паспортных данных картриджей.

В блоке питания, кроме трансформатора, диодный мост, сглаживающий конденсатор и стабилизатор. Имеет смысл поменять всё: трансформатор по причине недостаточной мощности, всё остальное - по причине плохого качества. Это популярная модификация для SL-1200MK2, а SL-M1 мало чем отличается. Вот один из вариантов реализации.

Я честно говоря не верю, что у японцев, сделавших лучший и самый популярный в мире проигрыватель, по настоящему хайенд уровня, не хватило мозгов сделать в нем нормальный блок питания. Улучшать и модернизировать конечно можно все и всегда, но зачастую, такие улучшальщики забывают сделать элементарные тесты «до» и «после» своих улучшений, ну чтобы наглядно показать что они улучшили или ухудшили. Проигрыватель проработал как минимум 30лет и до сих пор выдает свои основные показатели, которые от него требуются в пределах паспортных значений, это главный аргумент что улучшать там ничего не надо, лучше потратить это время на прослушивание пластинок

SL-M1 заслуживает лучшего корректора. И лучшей головки.

Корректор на данный момент один из лучших по соотношению цена/качество, есть немного лучший по характеристикам Cambridge Audio Duo, но небольшое улучшение обойдется дополнительно в 250$, пока я не готов ради этого тратить такие суммы, опять же лучше пластинок купить, но это естественно моя позиция.
https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-u-turn-pluto-and-art-djpre-ii-phono-preamps.3457/
https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-cambridge-audio-duo-phono-preamp.6901/
Если посмотреть тесты с этого ресурса по другим фонокорректорам, то можно наглядно убедиться как дурят любителей винила некоторые другие производители, пользуясь тем что мало кто тестирует грамотно виниловую тему.
Картриджи из тех что имею, разной ценовой категории, пока все устраивает. Вообще выбирать картриджи очень сложная задача, тестов в сети очень мало, сравнений грамотных тоже, а покупать кота в мешке только по отзывам, то еще удовольствие, к тому же у всех разный звуковой тракт. По своим картриджам получил немного удивительные результаты по ходу тестов, прямо скажем даже неожиданные, единственно какой был предсказуем это ортофон, тк выбрал его по результатам тестов которые нашел в сети, мои результаты совпали. А вот винтаж удивил, но пока рано об этом.

Рискну предположить, что в таком случае новоделу стоит предпочесть винтаж. Вот даже якобы оргинальный недорого - https://www.ebay.com/itm/Genuine-Techni ... SwTmVfXluE
Правда, с доставкой всё-равно выйдет дороже $50...
Но я бы подумал о деревянном. Есть и недорогие варианты:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 4619&rt=nc

Оригинальных шеллов техникса сейчас не найти практически, а такими коробочками с якобы оригинальными техниксами завален весь интернет, настоящая их цена 10$, самый быстрый и дешевый магаз с ними это алиэкспресс, оттуда их собственно и покупают все перекупы. Настоящий техникс весил 7,5гр. На данный момент я не нашел ни одного «якобы шелла техникс» который весил хотя бы близко к этому, вес у всех этих подделок 9-10гр. А так да, естественно я начинал свои поиски шелла с оригинального техникса.
Ну а деревянный в моем представлении пока это равносильно пластмассовый В силу особенностей дерева. Может и ошибаюсь конечно, но не видел пока вменяемых объяснений и тестов показывающих зачем вообще из дерева делать шелл.